Почему я вообще отказался от импорта в пользу Татнефти

Раньше я тоже гонялся за раскрученными брендами. Мысль, что дешёвое масло убьёт мотор, сидела в голове крепко. Но когда твой автомобиль перестаёт быть новым, начинаешь считать деньги в кошельке. Переплачивать за «бренд» в канистре ради обычного атмосферного двигателя Renault объёмом 1.6 литра — удовольствие дорогое.

В итоге я решил лить Татнефть PAO Luxe 5W40. Привлекло несколько моментов. Во-первых, допуск RN 0700. Это значит, что производитель официально подтвердил: масло подходит для наших двигателей. Во-вторых, основа PAO. Такие масла хвалят за текучесть на морозе и стабильность при высоких температурах. Ну и цена, конечно, радует. Она более чем адекватная для своего класса.

И вот, спустя год, я могу сказать, что ошибки в выборе не было, но появились нюансы, о которых стоит поговорить отдельно.

Как я менял масло: процедура без лишней воды

Процесс замены масла на K4M — это обычное дело. Ничего сложного, если смотришь пару видео либо читаешь статьи. Двигатель у нас Renault 1.6 литра, 16 клапанов. Пробег на момент замены — 177 537 км. Интервал я выдерживаю строго: обычно 10–12 тысяч. Но в этот раз я подошёл к замене моторного масла осознаннее.

Что понадобится из инструментов и расходников

Для работы нужен минимальный набор. Никакой экзотики, всё продаётся в любом автомагазине инструментов.

• Масло: 4 литра плюс ещё один в литровой упаковке. Полный объём системы K4M — ровно 4.6 литра до верхней отметки щупа. Остаток в 400 мл пригодится для доливки, если понадобится по ходу эксплуатации машины.
• Фильтр: Я взял в этот раз FORTECH FO-018. Но важно! Не путайте его с MANN W 67/1, который ставят на двигатели H4M (Веста, Дастер). Для K4M и K7M нужны другие артикулы, например, MANN W 75/3. Будьте внимательны при выборе.
• Прокладка сливной пробки: Оригинальный артикул 110265650R, размер M14×1.25. Мелочь, но без неё может подтекать масло.
• Инструменты: Торцевой ключ для слива, съёмник для фильтра (цепной или чашечный), воронка и тара для отработки. Запаситесь ветошью и перчатками.

Нюансы перед началом работы

Перед тем как залезть под машину, я всегда делаю две вещи. Первое — прогреваю мотор до 50–60 градусов. Масло должно стать текучим, чтобы забрать с собой весь осадок из картера. Греть до рабочих 90 °C не нужно, иначе обожжётесь. Второе — ставлю машину на ровную поверхность. Если авто стоит под уклоном, часть старого масла останется в поддоне. Это снижает эффективность замены.

Пошаговая инструкция

Слив старого масла. Откручиваю заливную горловину сверху, чтобы масло стекало быстрее. Подставляю тару и откручиваю пробку. Осторожно, она горячая. Жду минут 10–15, пока масло полностью стечёт. Обязательно осматриваю пробку. Если на магните есть металлическая стружка — повод задуматься. Хорошо, если её нет.

Замена фильтра. На K4M доступ к фильтру спереди, что очень удобно работать. Снимаю защиту патрубка радиатора и съёмником откручиваю старый фильтр. Будьте готовы: из него выльется ещё немного масла, подстелите тряпку. Главный момент — тщательно протереть посадочное место на блоке. Проверьте, не осталась ли старая резинка от фильтра. Если оставить, новый фильтр не даст герметичности. Перед установкой заливаю в новый фильтр немного свежего масла и смазываю резиновое кольцо. Закручиваю его от руки, без ключа, примерно на ¾ оборота после касания с блоком двигателя.

Заливка нового масла. Устанавливаю новую прокладку на сливную пробку и закручиваю её с моментом 25–30 Нм. Главное — без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу в алюминиевом картере. Заливаю через воронку 4.6 литра до риски MAX на щупе. Закрываю крышку, завожу двигатель на пару минут, чтобы масло заполнило фильтр. Глушу, жду минуты 3 и проверяю уровень.
Финальная проверка. Осматриваю все соединения на сухость. Записываю пробег в блокнот, чтобы не забыть дату следующей замены.

Главный спор: через сколько менять масло на старом Логане

Вот здесь мы подходим к самому интересному. В комментариях к прошлой статье разгорелся жаркий спор. И он оказался полезнее любой инструкции.

Одни владельцы льют масло и забывают до 15 тысяч километров. Другие меняют каждые 5–7 тысяч и считают это ритуалом. Третьи утверждают, что после 8 тыс. пробега свойства масла превращаются в воду.

Я внимательно перечитал свои старые записи и комментарии. И пришёл к выводу, что я ошибался, растягивая интервал до 12 000 км в городском цикле.

В комментариях был железный аргумент про таксистов. Они меняли масло раз в 10–12 тысяч, в итоге раньше времени полезли ремонтировать в моторы. Но также у них пробеги накручивались быстрее, если сравнить с автолюбителями. В инструкции по эксплуатации Логана чётко написано: для тяжёлых условий (город, пробки и пыль) интервал сокращается до 7 500 км.

Я катаюсь преимущественно по городу. Игнорировать эту рекомендацию в погоне за экономией, думаю, глупость. Масло стареет не столько по километражу, сколько от мото-часов и количества запусков. В пробке мы не едем, а стоим, а масло продолжает работать и терять вязкость.

Вывод для себя и для вас: На атмосфернике K4M с пробегом за 150 тысяч, в условиях города, менять масло лучше раз в 7–8 тысяч км. Не 10, не 12. А если по трассе гоняете часто и подолгу — можно и до 10 растянуть. Но город — это пыль, грязь и постоянные остановки.

Мифы и правда о PAO и угаре

Отдельная тема — это угар масла. За 12 000 км мой K4M съел около 400 грамм. Я сначала подумал: «Нормально для этого возраста». Логан 2012 года выпуска с пробегом, как писал выше, 177 тыс пробежал. Но комментаторы меня быстро переубедили и правильно сделали.

Исправный двигатель K4M или K7M не должен «жрать» масло от замены до замены. Если уходит максимум 400—500 грамм — это еще нормально. Если же пропадает 1 литр и более либо износились маслосъёмные колпачки, либо залегли поршневые кольца.

Я собираюсь проверить свой двигатель эндоскопом и посмотреть состояние колпачков. Они начали дубеть или нет? Если что поменяю их — и масло перестанет уходить. Так что если видите угар, не успокаивайте себя мыслями о «нормальном износе». Ищите причину и устраняйте.

Нюанс с PAO-основой

Было замечание, что PAO-основа плохо держится на вертикальных поверхностях. Это правда. У любой медали есть обратная сторона. Для моего мотора это оказался приемлемый баланс цены и качества. Зимой машина заводится отлично. А угар после устранения течи сведётся к минимуму.

Осадки на дне канистры

Ещё один важный момент — чистота масла. Пользователь aleksandr28860 упомянул в комментарии, что находил песчинки на дне канистры после слива отработки. Мне такое тоже попадалось за две замены. Но если вы покупаете масло с рук или на сомнительной заправке, риск есть. Будьте внимательны. Покупайте у проверенных продавцов и храните чеки.

Чему меня научили комментарии (и я изменил своё мнение)

Я честно скажу, думал, что знаю о своём Логане всё. Но опыт других владельцев заставил меня пересмотреть подходы. Вот список того, что я усвоил благодаря вашему опыту:

1. Интервал замены. 7500 км для города — это не прихоть производителя, а необходимость. Тем более, когда используешь доступное масло, а не дорогой импорт.
2. Проверка фильтра на стружку. Магнит на пробке ловит только стальную стружку (от шестерён). Алюминиевая стружка (от вкладышей) не магнитится. Её ищут, разрезая старый фильтр, а не на пробке. Это я узнал только благодаря вашему обсуждению.
3. Маслосъёмные колпачки. Если масло уходит — не списывайте это на вязкость. Сначала проверьте герметичность сальников и состояние колпачков.
4. Снижение шума и расхода. Да, двигатель стал работать тише, и расход упал на 0.2 литра. Но это субъективно. Скорее всего, потому, что предыдущее масло было полусинтетикой. Не стоит ждать чудес от любой замены, но приятный бонус есть.

Отвечаю на вопросы, которые вы задавали

Вопрос: Нормально ли, что за 10 000 км ушло 400 грамм масла?
Да, это норма для двигателя K4M с пробегом. Если уходит 1 литр и больше, вероятнее всего, у вас проблема с маслосъёмными колпачками или кольцами. Проверьте компрессию и сделайте эндоскопию цилиндров.

Вопрос: Можно ли заливать 0W-40 или 0W-30 зимой на такой пробег?
Можно, и это даст отличный холодный пуск. Но я опасаюсь, что через старые уплотнения начнёт «сочиться». На пробеге 180 тысяч я бы предпочёл 5W-40 круглый год, но если морозы сильные — 0W-30 имеет смысл рассмотреть.

Вопрос: Что лучше: менять масло раз в год или каждые 10 тысяч км?
Меняйте по пробегу. Если за год накатываете 5 000 км — всё равно меняйте раз в год, так как масло окисляется. Если накатываете больше — смотрите на интервал, но не забывайте про 7 500 км для города.

Вопрос: У вас на дне канистры был осадок?
У меня — нет, ни разу. Но я стараюсь покупать масло в крупных сетевых магазинах либо известных заправках, а не на рынках.

Итог: буду ли я дальше лить Татнефть?

Да, буду. Но с поправкой на интервал замены. Теперь я буду менять масло не позже 8 000 км. За 12 000 км мотор, конечно, не умер, но лучше не доводить до крайности. Если у вас двигатель в хорошем состоянии, вы не гоняетесь за рекордами по экономии, и вас устраивает цена — Татнефть PAO Luxe 5W40 отличный вариант для Логана. Он работает тихо, не угорает (в исправном моторе) и не замерзает зимой.

Главное — помните про замену вовремя и не игнорируйте первые признаки проблем. А я пойду записывать новый пробег в журнал, пока не забыл это сделать.

Как менять масло в машине самому? Полный гайд для Логан K4M видео 🛢️

Читайте также:

Моторное масло: Татнефть Luxe РАО 5w40 на Рено Логан

The post Татнефть PAO Luxe 5W40 в K4M: стоит ли овчинка выделки? first appeared on Автоблог Альберта.

Приветствую, автолюбитель Renault Logan! Порвалась гофра рулевой рейки с левой стороны. Для замены пыльника рулевой рейки Логан попробуем использовать защитный чехол от автомобиля «Ока».

Ваше мнение – подойдёт ли пыльник рулевой тяги от ваз-1111 Ока на автомобиль Рено Логан?

Сегодня при осмотре своего Логана обнаружил вот такую неисправность – лопнувший пыльник рулевой рейки Рено Логан с левой стороны рейки. Хотя грязь пока в разрыв не попала, но нужно срочно менять, чтобы сохранить рулевой механизм.

Так как под рукой нет гофры от Логана, попробую пыльник от малолитражки Оки. Если же не получится, то будем искать родной Логановский пыльник.

Посмотрите в конце статьи видео, смогу ли я установить резиновую гофру от малометражки Оки на Логан.

Отверстие для тяги на пыльнике от Оки визуально меньше, чем для Логана, но думаю, что резина растянется и удастся всё же установить эту гофру. Будем экспериментировать.

Чтобы поменять пыльник рулевой рейки нужно будет снять колесо и освободить рулевой наконечник. А также предварительно, нужно будет ослабить контрящую гайку рулевой тяги, гайку рулевого наконечника, обработав соединения средством от ржавчины. Пока будет пропитываться ржавчина, демонтируем колесо.

Снятие колеса

Снимаем колпак диска, чтобы добраться до колёсных болтов и ослабляем. Перед тем как поднять кузов, устанавливаем под задние колёса противооткатные башмаки. После поднятия домкратом нужно установить дополнительный упор для подстраховки.

Далее. Поднимаем авто на домкрате, после того как колесо оторвалось от земли, устанавливаем страховочный дополнительный упор и слегка опускаем домкрат, чтобы вес машины «лёг» и на упор. Затем полностью откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Чтобы болты позже не искать по гаражу, складываем их в одно место.

Снятое колесо можно положить под рычаг, тем самым сделав дополнительный упор, в случае, когда нет упора рядом с домкратом.

Гайка пальца рулевого наконечника

Воспользовавшись накидным ключом на Х17, ослабляем гайку пальца рулевого наконечника. Можно воспользоваться головкой и воротком, или же добавить, как дополнительный рычаг, трубку на вторую часть ключа, чтобы повысить усилие при откручивании.

Как только «сорвали» гайку, её уже можно крутить рожковым ключом. В случае, когда палец прокручивается вместе с гайкой, можно в его торец вставить шестигранник для удержания от проворачивания.

Гайку отворачиваем не полностью, так как ещё предстоит «выбить» палец молотком, чтобы разобрать соединение. Работая тяжёлым молотком сбоку, по наконечнику наносим несильные удары.

Рекомендуется ударять молотком по специальной выемке на поворотном кулаке, чтобы не испортить рулевой палец.

Затем можно полностью открутить гайку и вынуть рулевой наконечник.

Поторопился вынуть палец, так как не была отдана контргайка на рулевой тяге, которую нужно откручивать, пока соединение наконечника не разобрано.

Для ослабления контргайки используем ключ на Х22. Однако, оказалось, что родная гайка под ключ на Х21. Взяли такой ключ и плюс добавили рычаг, в виде трубки на вторую часть ключа. Гайка сразу, как говорится «пошла»!

Затем вынимаем палец рулевого наконечника и отворачиваем его от рулевой тяги. Полностью скручиваем контргайку с рулевой тяги, чтобы снять старый и установить новый пыльник тяги. Перед тем как откручивать гайку, изолентой обвернём резьбу за гайкой, чтобы знать, насколько затем закручивать гайку.

После подобных манипуляций с рулевым всё равно придётся после замены пыльника рулевой тяги ехать на стенд развал-схождение, для проверки установки углов управляемых колёс.

Затем необходимо отдать хомуты фиксации пыльника на рулевой тяге. На узкой части гофры хомута нет, видимо, держится на самой резине пыльника, так как одевается очень туго.

Для снятия изношенного пыльника можно воспользоваться ножом просто разрезав его на две части, всё равно он уже негоден и будет выбрасываться. Так как пыльник был разорван на две половины, то сняли сначала одну часть, а теперь нужно снять фиксированный хомут с широкой части гофры. Используя жало отвёртки, снимаем хомут и можно вынимать оставшуюся часть пыльника.

Снятый старый пыльник сейчас сравним с новым пыльником от автомобиля «Ока». Сразу видно, что диаметр со стороны тела тяги родного пыльника больше, чем диаметр отверстия для тяги на пыльнике «Оки». Будем надеяться на то, что резина растягивается и, мы постараемся натянуть новый пыльник на тело тяги. Со стороны самой рейки диаметры тоже немного разнятся, но совсем незначительно.

Новый пыльник балаковский БРТ и резина очень пластичная, так что есть надежда, что всё у нас получится.

Всё равно в этот момент нет пыльника от Рено Логан, придётся использовать, что есть под рукой.

После того как сняли старый пыльник, нужно очистить соединения под ним чистой ветошью и нанести свежую смазку.

Для удобства дальнейшей работы поворачиваем рулевое колесо вправо, чтобы тяга вышла из тела рейки в нашу сторону. Тщательно убираем чистой тряпкой всю накопившуюся грязь со старой смазкой из зубьев рейки и с тела рулевой тяги. Нужно всё очистить от того, что попалось из-за разрыва резинового пыльника.

Используем для чистки рейки имеющийся под рукой «Очиститель тормозов» в аэрозольной упаковке. Можете использовать другой очиститель, нужно смыть абразив из дорожной пыли. Особенно тщательно промываем между зубьями рейки, где скапливается грязь, попавший песок и старая смазка.

Протираем чистой ветошью рейку насухо и можно наносить новую смазку, используя, например. Литол 24. Я воспользовался высокотемпературной смазкой фирмы «BLUE», которую использую для смазывания направляющих пальцев на тормозном суппорте при ревизии и ремонте.

Наносим приготовленную смазку и можно начинать пробовать устанавливать гофру от «Оки».

Для того чтобы пыльник узкой частью прошёл через резьбу рулевой тяги, можно вырезать из пластиковой бутылки кусочек пластика и обернуть его в виде конуса на резьбу. Затем сверху обильно его намылить или нанести любой смазки.

В моём случае я, помогал отвёрткой, понемногу растягивая отверстие в пыльнике и продвигая гофру по телу тяги. Туго проходит только резьбовая часть, дальше пойдёт уже легче. Работаем аккуратно, чтобы не порвать кромку пыльника.

В итоге, протянув пыльник до тела корпуса рейки, надеваем его корпус и ставим новый хомут. На узкой части хомут не ставим, так как там держится очень туго и без хомута. Для того, чтобы надеть пыльник на саму рейку поворачиваем руль влево.

В процессе работы, пыльник пришлось снять, чтобы расширить гофру, так как-никак не надевается на корпус рулевой рейки. Для расширения резины использовал ёмкость с температурной смазкой, залезла на неё гофра с широкой стороны. Гофру оставил до утра, чтобы резина растянулась.

Завтра продолжу менять пыльник на рулевой рейки Рено Логан своими руками, а пока иду домой, так как уже стемнело.

Порвался пыльник рулевой рейки видео

Замена пыльника рулевой рейки видео 1

Замена пыльников рулевой рейки видео 2

Пыльник рулевой рейки свернулся видео

На этом пока. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

А также читайте статьи:

Как правильно подтянуть рулевую рейку

Как я регулировал рулевую рейку Рено

The post Замена пыльника рулевой рейки Рено Логан first appeared on Автоблог Альберта.

Приветствую, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru! Подошло время очередного обновления воздушного фильтра двигателя и дальше эксплуатировать машину Рено Логан нельзя.

Для предстоящей работы потребуется звёздочка, подобрать которую не трудно по диаметру из набора звёздочек.

Замена воздушного фильтра Логан

Первым делом мы снимаем корпус отстойника, стоящий перед фильтром, для чего отсоединяем резиновый хомут патрубка на входе в корпус. Хомут, чтобы не потерять, надо положить на видное место или в карман, как сделал я. Далее снимаем воздуховод и вынимаем коробку отстойника. Немного мешает аккумулятор, поэтому нужно найти необходимое положение корпуса отстойника, когда его возможно вынуть.

Далее необходимо нам отвернуть звёздочкой два самореза, крепящих крышку фильтра.

Замену воздушного фильтра произвожу каждые 20 тыс. километров пробега, (иногда через 25 тысяч) или раньше при сильном его загрязнении и тяжёлых условиях эксплуатации машины.

За открученные саморезы можно не переживать, что они потеряются, так как остаются на своём месте в самой крышке.

Открутив крепления, вынимаем крышку коробки фильтра вместе с воздушным фильтром. Крышка в нижней части имеет две скобы «зуба», которые входят в зацепление с выступами внизу коробки.

Вынимаем фильтрующий элемент и видим, что он полностью забит пухом, пылью и другими всевозможными отложениями.

Новый воздушный элемент от фирмы «Topran», производство Германия. Бумажный элемент фильтра сверху имеет слой губки для более тщательной очистки забортного воздуха.

Ставим рядом два фильтрующих элемента, старый и новый и сравним их состояние.

На видео наглядно видно, насколько сильно забит старый фильтрующий элемент, который уже не способен пропускать через себя необходимое количество воздуха. Нехватка кислорода может привести к переобогащению топливной смеси, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Старый воздушный фильтр также устанавливал от фирмы «Topran».

Перед тем как установить новый фильтр, с помощью влажной ветоши тщательно протираем корпус внутри от собравшейся там пыли. Вода всегда под рукой, так как вожу в запасе полуторалитровую пластиковую бутылку питьевой воды из-под крана для различных нужд в дороге.

Протерев корпус от пыли вставляем новый фильтрующий элемент на свое место. Заодно протираем от пыли и посадочное место корпуса.

Затем при установке крышки на место надо нам попасть её выступами в выемки внизу, это «подскажет», что корпус встал на место. Затем наживляем попарно саморезы, и постепенно затягиваем их, делая равное количество оборотов, чтобы не было перекоса крышки.

Видно (см. видео выше), что ближняя к нам сторона крышки не полностью притянулась, так как видна небольшая щель. Саморез уже несколько раз откручивали/закручивали, грани немного сносились, и звёздочка проскакивает, что не даёт возможности приложить необходимое усилие.

Поэтому пробуем дотянуть саморез с помощью плоскогубцев. Щель почти «исчезла», значит, крышка полностью притянута.

Сборка деталей в обратном порядке

Далее устанавливаем все снятые детали на свои места в обратном порядке. Перед установкой отстойника на место также протираем его от пыли влажной ветошью. Для гарантии чистоты решил дополнительно продуть корпус внутри с помощью компрессора, чтобы убрать скопившуюся внутри пыль.

А также дополнительно решил промыть корпус внутри водой. Для этого, закрываем рукой отверстие корпуса, заливам воду и болтаем её внутри, вымывая стенки от пыли. Рука не может плотно зажимать отверстие, поэтому дополнительно уплотнил отверстие пакетом и снова залил воду и прополоскал.

По ходу очистки пришёл к выводу, что этого делать не стоит, так как вода попадает в нижнюю часть корпуса, откуда её достаточно трудно затем удалить.

Если же оставить воду, то её может засосать вместе с воздухом в двигатель, что в итоге может привести к гидроудару и тяжёлому ремонту двигателя.

По закону физики жидкость не сжимается.

Но также хочется напомнить по теме воды. Если вода попадает в поддон двигателя, то необходимо нам произвести замену моторного масла и фильтра.

В моём случае, пришлось долго вытряхивать воду из корпуса отстойника, затем его просушил для гарантии удаления остатков воды. Продувал корпус для просушки с помощью компрессора, сделав самодельный переходник из двух обрезков шлангов, у которых разные диаметры. Промывка отстойника водой не нужная и длительная процедура, в общем, наделал себе дополнительной работы.

В итоге завершаем работу.

Завершение работы

Воду мы наконец-то убрали и ставим все в обратном порядке. Протираем также входной патрубок внутри от пыли.

В том случае, когда мотор «захватит» воду из глубокой лужи по воздуховоду, то нужно снять бачок отстойника, убрать из него воду, заменить мокрый воздушный фильтр. А также вывернуть свечи зажигания и несколько раз прокрутить двигатель стартером, чтобы выгнало попавшую воду из цилиндров. Попутно заменить, как уже было сказано выше, моторное масло, масляный фильтр. Просушит двигатель.

При установке коробки отстойника следите, чтобы резинка плотно села на вход корпуса фильтра. Устанавливаем входной воздушный патрубок, натягиваем на своё место резиновый хомут.

На этом замена воздушного фильтра на двигателе Renault c 16-ю клапанами завершается.

Замена воздушного фильтра двигателя к4м Рено Логан видео

Фильтр воздушный на Рено Логан К4М: замена за 5 минут видео

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru! Ставьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте, вопросы на которые постараюсь ответить.

Читайте далее:

Фильтр воздушный двигателя Рено Логан

The post Замена воздушного фильтра двигателя Renault 16 клапанов first appeared on Автоблог Альберта.

Приветствую всех автолюбителей владельцев автомобилей Renault Logan и Megane 2 в блоге AAuhadullin.ru! Вторая замена воздушного фильтра на моем автомобиле Renault Logan с 16 клапанным двигателем произошла при пробеге 21366 км. До этого, при пробеге 15 000 км, было снятие и продувка сжатым воздухом. Замена не производилась по причине отсутствия у меня в наличии на тот момент нового воздушного фильтра.

Вообще завод – изготовитель в аннотации к автомобилю рекомендует производить замену воздушного фильтра по следующим показателям. На 8 — клапанном моторе замена осуществляется через каждые 30 тыс. километров пробега и через каждые 15 тыс. км пробега на 16 – клапанном двигателе.  На автомобиле Рено Логан акпп установлен 16 — клапанный двигатель Renault К4М и значит, я проехал сверх нормы — 6366 км. Сейчас новый воздушный фильтр уже приобретен и сегодня мы, на примере моей машины Логан, детально рассмотрим процесс замены.

Таким же способом меняется воздушный фильтр и свечи зажигания на 16 клапанном двигателе Меган 2. Попутно можно будет заменить свечи зажигания и салонный фильтр. Вообще завод –изготовитель рекомендует производить замену свечей зажигания через 15 тыс. км, но я проехал уже 21 тыс. км и пора выполнить и замену свечей.

Замена воздушного фильтра на двигателе Рено К4М

Для того, чтобы добраться до воздушного фильтра предварительно необходимо снять коробку, стоящую перед корпусом, которая служит глушителем шума впуска воздуха. Данная коробка внутри себя имеет отверстие, туда, скорее всего, попадает пыль и камешки с дороги -решил продуть автомобильным компрессором.  К коробке подходит патрубок забора воздуха, который дополнительно фиксируются резиновым хомутом.

Хомут снимается очень просто. Справа внизу, как видно на фото, он надевается на выступ, а слева в верхней части натягивается на пластиковый штырь. Резиновый хомут лучше не оставлять на нижнем креплении, а просто снять, чтобы не соскочил и не потерялся во время работы.

Далее снимается раструб патрубка воздухозаборника с коробки глушителя шума. Затем сама коробка глушителя легко снимается с корпуса воздушного фильтра.

 Теперь необходимо добраться до самого воздушного фильтра, для чего нужно снять сам корпус. Корпус крепится двумя саморезами в верхней части, а также внизу на двух пластиковых защелках.

Сами саморезы созданы конструкторами не под отвертку, а с внутренним отверстием под ключ звездочку. Берем подходящий ключ и отворачиваем два самореза. Саморезы сделаны таким образом, что после их откручивания не выпадают с корпуса и можно не переживать, что они потеряются в процессе замены.

Отдав саморезы, пластмассовый корпус легко снимается с нижних двух защелок, затем вытаскивается наружу.

Смотрите на видео Логановоды, это как раз тот воздушный фильтр, который продувал электрическим насосом на пробеге 15 тыс. км. Уже говорилось выше, на тот момент не было нового воздушного фильтра Renault Logan (Megane 2) и обошелся лишь тщательной продувкой старого. На видео ютуб хорошо видно, сколько грязи набралось за прошедшие 6366 км после продувки.

Далее корпус пылесборника нужно либо обмести кисточкой, либо протереть чистой ветошью от скопившейся пыли, что мы сейчас и сделаем. Очистив основательно корпус ветошью, можно устанавливать новый воздушный фильтр от Renault Logan или Megane 2.

В нашем случае, это немецкий фильтр «topran». Обратите внимание, какой фильтр стоит на нашем двигателе, есть также для Renault Megane, но он в два раза больше по объёму. Такой фильтрующий элемент не подходит для нашего двигателя. Для нашего 16 — клапанного двигателя воздушный фильтр меньше по размерам.

Не ошибитесь при выборе в автомагазине. Новый фильтр 16  клапанного двигателя ставится очень легко, не в пример фильтру воздушному в 8 — клапанном двигателе Logan, там гораздо сложнее, тут меняется быстро, как рожок автомата Калашникова.  Перед установкой корпуса будет не лишним протереть от пыли и посадочную площадку под корпус.

Далее нужно корпус с новым фильтрующим элементом установить на свое место стараясь в первую очередь попасть двумя пластиковыми выступами внизу корпуса в углубления защелок. Для этого корпус нужно немного наклонить, чтобы ввести выступы защелок корпуса под углом к защелкам.  

Затем корпус выравнивается и сдвигается до совпадения саморезов с их ответными отверстиями. Далее нужно «наживить» саморезы и можно их аккуратно начать затягивать ключом – звездочкой, постепенно поджимая то правый, то левый саморез до их окончательной затяжки.

Затем протерев корпус глушителя шума устанавливаем его в обратном порядке на место. Для этого сначала надеваем раструб корпуса с резиной на корпус, а затем коробка глушителя шума легко садится на свое место.

Дальше надеваем патрубок забора воздуха на коробку глушителя шума и ставим на место резиновый хомут, все на этом работа по замене закончена. Теперь можно свободно вздохнуть. Если хотите можно приступить к замене свечей зажигания. Для этого нужно снять питание с наконечников катушек зажигания, установленных на свечах зажигания. Напряжение подается через штекера, которые легко снимаются после нажатия на пластиковый флажок сверху штекеров.

Далее необходим применить торцевой ключ на Х 8 мм для откручивания крепежа катушек. После снятия катушек зажигания отворачиваются свечи, и производится их замена. Вздохнув с облегчением, все собирается в обратном порядке.

Свечи лучше всего приобретать «родные» для 16 клапанного двигателя Renault Logan и Megane 2. На моем канале ютуб есть отдельное видео посвященное замене свечей зажигания, можете посмотреть.

При пробеге 43 346 км была проведена очередная (вторая) замена воздушного фильтра двигателя, что показано на следующем видео ролике.

Все операции идентичны предыдущим по замене фильтрующего элемента на пробеге в 21366 км. Подведём итог, после последней замены автомобиль проехал: 43 346 – 21 366 = 21 980 км, что на 6 980 км больше предписанного пробега заводом – изготовителем для 16 кл двигателя. По состоянию старых фильтрующих элементов, можно сделать вывод, что их замену можно производить в районе 18-20 тыс. км.

Все же лучше конечно выполнять работу по замене по предписанному пробегу. Для 16 — клапанных моторов Renault Logan и Megane 2 пробег до замены составляет 15 тыс. км, а для 8 кл 30 тыс. км. Меняется фильтр воздушный раньше, если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной запыленности. Например, в сельских условиях, где много пыли и пыльца на дорогах вблизи полей.

Замена воздушного фильтра двигателя к4м Рено Логан видео

Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра Рено 16 кл видео

Фильтр воздушный на Рено Логан К4М: как заменить за 5 минут видео

На этом авто статья закончено друзья Логановоды, жду вопросов в комментариях и всем удачи на дорогах! Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Читайте далее:

Как поменять воздушный фильтр двигателя Renault 16v

The post Замена воздушного фильтра на автомобиле Рено Логан К4М first appeared on Автоблог Альберта.

Приветствую всех читателей в блоге AAuhadullin.ru. Смотрим видео на канале Рутубе, созданное в помощь всем Логановодам, самостоятельно обслуживающим автомобили. В данном случае рассматривается самостоятельная замена топливного насоса Рено Логан.

Бензобак автомобиля Renault Logan конструктивно расположен под задним сиденьем и для выполнения работы необходимо поднять заднее сидение. Для того, чтобы поднять заднее сидение и достать топливный насос Рено Логан необходимо выполнить следующие операции:

• Поддеть сиденье с внутренней стороны подушки сначала с одной стороны, затем с другой стороны, что даст возможность снять подушку сиденья
• После снятия подушки появляется свободный доступ к верхней защитной крышке бензобака. Теперь необходимо снять крышку. На крышке имеется стрелка, указывающая, где расположена защелка крышки. Нужно надавить жалом отвертки в направлении стрелки и защелка освободится. Затем нужно сместить крышку немного в сторону и снять ее легким движением руки
• Далее для продолжения работы во избежание попадания посторонних частиц и грязи в бак, необходимо продуть верхнюю часть бака и крышку бензонасоса, которая откроется после снятия защитной крышки. При отсутствии компрессора, это можно сделать с помощью автомобильного насоса
• Перед снятием крышки необходимо снять провода, идущие на топливный насос. Для этого необходимо освободить разъем с жгутом проводов идущий на насос поддев флажок, расположенный внизу разъема и оттянуть его в сторону. Сделать такое действие удобно с помощью шила. После этого разъем легко снимается

На видео (см. в конце статьи), представлен топливный насос 2008 года выпуска автомобиля без обратной подачи топлива. Поэтому к данному насосу подходит один шланг, это шланг подачи топлива к двигателю.

• После того, как сняли разъем с проводами, необходимо отсоединить шланг подачи топлива, нажав двумя пальцами на боковые выступы быстросъемного разъема и снять шланг. Сняв шланг его нужно отвести в сторону, чтобы он не мешал дальнейшей работе
• Затем для снятия насоса необходимо открутить верхнюю пластиковую гайку его крепления. Гайка отворачивается против часовой стрелки. Гайку удобно откручивать с помощью газового ключа вставив его железные «ножки» в буртики крышки и приложив некоторое усилие, открутить крышку

Гайка затянута с серьезным моментом и придется «попотеть» при ее откручивании. На видео вы видите специальное приспособление, которое, к сожалению нигде не продается.

Автолюбители, предупреждение! Ни в коем случае нельзя стучать зубилом или другим предметом при отворачивании гайки, так как это может привести к деформации бака и обратная установка гайки при сборке станет крайне сложной.

Еще один важный момент! Сразу необходимо снять резиновую прокладку, находящуюся под крышкой насоса и желательно ее протереть и просушить. Это необходимо сделать для того, чтобы прокладка не разбухла на воздухе, так как она намочена бензином.

• Далее вынимаем корпус насоса из бака. При этом поплавок будет затруднять выход насоса и нужно спокойно найти то положение, когда поплавок выйдет через горловину. Для этого насос нужно вынимать немного под некоторым наклоном
• Затем через клапан сливаем остатки топлива -через клапан в горловину бензобака. Клапан находится внизу насоса под резинкой и на нее нужно просто надавить пальцем. Теперь насос можно вынимать и приступать к его осмотру и ремонту

Верстак, стол, табурет или любая плоскость, где будут производиться манипуляции с насосом лучше всего застелить чистой ветошью.

• Далее уважаемые Логановоды. Либо для замены насоса или его профилактики необходимо снять его нижнюю крышку. Просто необходимо поддеть три защелки крышки расположенных по периметру крышки, что удобно сделать жалом отвертки, после чего крышка легко снимается

Как видно на видео в этот момент с насоса выльются остатки бензина в крышку. При этом важно обратить внимание на содержание примесей в остатках топлива, а именно наличия металлической стружки. Наличие стружки подскажет о том, что турбинку насоса лучше всего поменять, так как она уже имеет износ и скоро, вероятнее всего, может выйти из строя.

• Не забываем и про прокладку обратки, которую аккуратно вынимаем и кладем в сторону. Смотрим на видео где хорошо видно. Далее необходимо снять сетку «гусиную лапку», которая снимается достаточно просто. Отдавливается с помощью жала отвертки. Даже если загрязненность сетки небольшая ее все же лучше поменять новым
• Теперь необходимо добраться до самого топливного электронасоса. Для этого нужно отжать защелку в верхней части корпуса и снимаем верхнюю крышку. Затем вынимаем разъем, который просто сдергивается с небольшим усилием. Также для удобства работы снимется и разъем датчика уровня топлива, находящийся в средней части корпуса насоса
• Далее уже осторожно вынимается сам насос, он установлен на гофре и выходит с некоторым усилием. Снимаем провода питания с клемм насоса. При этом стоит обратить внимание на то, что заводские насосы имеют разную ширину клемм, поэтому лучше сразу переоснастить клеммы «плюс» и «минус» одинаковой ширины. Штатно минусовая клемма уже есть
• Еще надо освободить насос от гофрированного шланга. Гофру желательно снимать, предварительно нагрев ее феном. НО, перед тем как греть феном, нужно все продуть и осушить. Так как иногда бывали случаи воспламенения остатков топлива! После снятия гофры можно снять сам насос
• После снятия насоса (турбинки) появляется возможность продуть топливный фильтр. Замена фильтра достаточно дорогостоящая процедура, так как он идет в сборе с корпусом насоса. В гофру, снятую с насоса можно залить промывочную жидкость, которая смоет с фильтра грязь. Затем продуть воздухом
• При установке нового насоса на гофру уже необходимо установить хомут, так как она была обжата и на штуцере нового насоса может иметь слабину. Стоит обратить внимание на сам хомут, вернее тип хомута. На видео см. хорошо видно, какой хомут устанавливать и важно уделить этому серьезное внимание
• После того, как поменяли насос, собираем его корпус в обратной последовательности, вставляем насос в бензобак. Не забываем при этом установить резиновую кольцевую прокладку на буртик бензобака
• Важный момент друзья! Пластиковую гайку (резьбу и верхнюю кромку) перед установкой необходимо смазать любой доступной смазкой. В противном случае резьбу будет «закусывать» и она будет очень трудно идти
• Еще раз убеждаемся, что прокладка у нас на месте, ставим гайку и зажимаем ее. При этом нужно следить, чтобы штуцер не «ушел» со своего положения. Завернув гайку, устанавливаем на место трубопровод, разъем питания насоса. В заключение устанавливаем защитную крышку и на этом операция по замене топливного насоса Рено Логан закончена

Замена модуля топливного насоса целиком на Рено Логан, Сандеро, Дастер, Лада Ларгус, Альмера | ZENiCOM видео

Как выглядит новый топливный насос Рено Логан видео

Заглохла машина и не заводится! Замена топливного (в сборе модуля) насоса на Рено Меган2 | ZENiCOM видео

Как поменять отдельно топливный насос турбинку внутри модуля в сборе на Рено Меган2, Сценик2 | ZENiCOM видео

Нижняя часть электробензонасоса Рено Логан

Автолюбители, пишите комментарии! Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Читайте еще:

Задние колодки Logan системы Lucas и Bendix

Как менять дворники на Логане самому

Ремонт быстросъёма топливной трубки Logan

The post Что я узнал о замене топливного насоса Рено Логан first appeared on Автоблог Альберта.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru! Сегодня я хочу поговорить про выбор масляного фильтра. Выполняя замену фильтра двигателя мастера, ремонтники производят две нехитрые операции, а именно – смазывают маслом уплотнительное кольцо, а затем заливают небольшое количество масла внутрь нового фильтрующего элемента.

Смазывая резиновое кольцо, мастер добивается надежного уплотнения при установке фильтра, а порция масла для нового фильтра поможет избежать масляного голодания в первые мгновения работы мотора.

 Вторая мера, впрочем, больше подстраховочная, так как на первых секундах, пока масло наполняет масляный фильтр, трущиеся пары будут работать на масляной пленке от старого масла. В любом случае мотору хуже от этого не станет. К тому же в корпус фильтра, оснащенный противодренажным и перепускным клапаном, масло вообще не удастся залить.

Масляный фильтр меняют вместе с моторным маслом, при пробеге около 10-15 тыс. км.

Если замена производится не автосервисом, а самостоятельно, то очень удобно завести «бортовой журнал» и вести учет замены масла, фильтров, свечей зажигания с внесением километрожа, а также марки. Журнал будет полезно почитать под конец года, не помешает посчитать заодно расходы на замену масла.

Кстати ведя журнал (дневник) можно вносить другие данные по ремонту обслуживанию своего авто. Есть смысл сократить срок пробега до замены масла двигателя, если автомобиль эксплуатируется для тяжелых условий. Это будет служить гарантией того, что масло поступает двигателю через фильтрующий элемент, а не через перепускной клапан.

Выбирая масляный фильтр нужно обязательно убедиться, что он соответствует вашему двигателю, так как каждый фильтр рассчитан на конкретный двигатель. Иногда ошибка выбора масляного фильтра или экономия на его стоимости может дорого обернуться впоследствии.

Так, например, перепускной клапан может иметь меньший порог срабатывания по давлению, чем это является нормой для данного двигателя. Тогда такой клапан будет постоянно находиться в приоткрытом состоянии или же вообще открытым, что даст возможность неочищенному маслу попадать к трущимся парам двигателя. Это в свою очередь вызовет интенсивный износ мотора.

При выборе фильтра масляного следует обратить внимание на его внутреннюю резьбу и на ответную резьбу на блоке цилиндров двигателя. Так как, например, корпус элемента для автомобиля Форд выпущенного Европой может иметь совсем другую резьбу, если он предназначен для модели Форда, но выпущенный в США.

Если не уточнить каталожный номер для двигателя, то можно выбрать похожий внешне масляный фильтр, но без встроенных клапанов. В этом случае можно гарантировать целый ряд возможных проблем, начиная от стекания грязного масла в систему и заканчивая масляным голоданием по причине загрязнения очищающего элемента.

Будьте внимательны при выборе масляного фильтра, а значит, перечисленные проблемы с маслом обойдут вас стороной.

 Масляный фильтр и редукционный клапан на Рено Логан видео

Масленый фильтр Fortech выше оригинала! Рассматриваем все три видео

Доброго пути! Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Вам так же будет интересно узнать:

Как заменить моторное масло на 16 кл. движке

Как заменить моторное масло на 8 кл. движке

Чистим форсунки на стенде Триумф

Масло в кпп и акпп коробки

Elm327 бесплатная программа для андроид

Видео замены дворников на Рено

The post Выбор масляного фильтра на двигатель Рено Логан first appeared on Автоблог Альберта.

Для чего нужен клапан масляного фильтра и редукционный насоса…

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru! Сегодня я хочу продолжить разговор про масляный фильтр двигателя Рено Логан и ознакомиться с насосом. Что же происходит, когда мотор заглушен и масляный насос прекращает циркуляцию масла в магистрали. Этот вопрос особенно актуален для моторов, где масляный фильтр конструктивно установлен вертикально, ВНИЗ выходным отверстием.

Чтобы оставшееся в корпусе фильтрующего элемента масло не сбежало вниз, после остановки циркуляции внизу масляного фильтра вмонтирован противодренажный запирающий клапан. При работе мотора, клапан масляного фильтра находится в открытом положении, в основном благодаря давлению поступающего масла.

 После того, как мотор остановлен и внутрь фильтра перестает поступать масло, то при помощи возвратной пружины или благодаря упругости самой резины, из которой изготовлен клапан (вариант лепесткового типа), он закрывается.

В результате закрытия входные отверстия, расположенные у основания фильтра, перекрываются, и масло не может вытечь обратно. Это необходимо еще и для того, чтобы грязь, задержанная фильтрующим элементом, не стекала обратно в масляный поддон двигателя. Помимо этого, масло, оставшееся внутри фильтра, будет необходимо двигателю в момент запуска, для предотвращения масляного голодания трущихся деталей при пуске.

На некоторых моторах масляные фильтра установлены ВВЕРХ выходным отверстием, что исключает вытекание масла обратно в магистраль и потому они не нуждаются в противодренажном клапане. Есть группа фильтров в конструкции, которых присутствует обратный клапан, который срабатывает при замене фильтра, не позволяя остаткам масла из фильтра вытечь наружу.

Однако наряду с подобными сложными конструкциями есть и более простые варианты, для которых начисто отсутствуют какие – либо клапана. Подобные фильтра применяются на моторах, где они не нужны, так как уже вмонтированы в масляную магистраль. Для регулировки давления в системе смазки устанавливается редукционный клапан, который не устанавливается внутри фильтра масляного, а по сути, является составной частью системы смазки.

В большинстве конструкций двигателей и на автомобиле Рено Логан редукционный клапан устанавливается в корпусе масляного насоса.

Если увеличивается давление выше нормы, редукционный клапан открывается, и часть масла перепускает с выхода насоса на его вход, защищая подобным образом надежно масляную магистраль.

Если представить, что клапан редукционный заклинил в закрытом состоянии, по какой либо причине, то нарастающее давление может разрушить фильтрующий элемент, так и даже сам корпус. А также будет выдавливать масло из-под резиновой прокладки. Замена никак не решит вопрос, так как новый фильтрующий элемент также просто — напросто выйдет из строя.

Поэтому при любом подозрении на повышение давления в масляной магистрали, необходимо проверить исправность редукционного клапана. Проверка исправности редукционного клапана насоса масляного заключается в замере давления системы смазки. Для этого выворачивается датчик аварийного давления масла и на его место вворачивается манометр.

Замеры необходимо проводить на прогретом двигателе Рено Логан и затем сравнить показания с данными для контроля завода – изготовителя для данного двигателя. Если данные полученные при проверке превышают рекомендованные, тогда неисправный редукционный клапан следует либо прочистить, либо заменить.

 Масляные фильтры и редукционный клапан Рено Логан видео

Всего хорошего! Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Вам так же будет интересно:

Правильный выбор фильтра масляного

Замена масла на 8 клапанном моторе

Замена масла на 16 клапанном моторе

Первая замена масла коробки АКПП

Elm327 авто сканер

Логановод замени дворники

The post Клапан масляного фильтра и редукционный насос Рено first appeared on Автоблог Альберта.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Неожиданно воспалившийся аппендикс удаляют, чтобы спасти человеческую жизнь, а отработанный масляный фильтр Рено Логан меняют, чтобы сохранить двигатель здоровым. Когда же упущен срок замены и не принимаются радикальные меры, то это может обернуться тяжелыми осложнениями для двигателя Renault, а иногда и летальным исходом. Масляные фильтра для автомобильных моторов, при всей кажущейся простоте на самом деле имеют сложное устройство, рассматривать их правильнее будет не отдельно, а как главную составную часть системы смазки двигателя.

Основными элементами масляного фильтра являются: корпус, с входным, а также выходным отверстиями; клапана и сам очищающий элемент. При этом конструктивно могут быть применены на движках клапана трех типов: обратный, перепускной и противодренажный.

Главной задачей масло фильтрующего элемента двигателя являются очистка масла моторного от продуктов износа, механических частиц, нагара, смол, частиц пыли и сажи.

Плюс к этому масляный фильтр во время эксплуатации призван обеспечить бесперебойный доступ масла в двигатель в критических ситуациях. Скажем, когда фильтрующий элемент полностью потерял свою пропускную способность из-за загрязнения. Именно для подобных ситуаций, чтобы масло двигателя и дальше могло поступать к трущимся деталям, установлен перепускной клапан.

Открытие клапана происходит при большом падении давления на масло фильтрующем элементе позволяя маслу беспрепятственно поступать в двигатель, минуя забитый грязью очищающий элемент.

Тут из двух зол выбирают меньшее: лучше пустить по магистрали неочищенное масло, чем вообще обрести мотор на масляное голодание. Хотя всем автолюбителям понятно, что подобные запчасти требует немедленной замены.

Однако уважаемые Логановоды, существует еще одна опасность, это запуск мотора в холодное время года, когда масло теряет свою текучесть из-за опускания температуры окружающего воздуха ниже нулевой отметки.

Вязкость масла увеличивается, далее оно просто не успевает проходить через очищающий элемент. В результате появляется опасная разность давлений между полостями неочищенного и очищенного масла, где опять приходит на выручку перепускной клапан.

Далее, по мере прогрева моторного масла внутри корпуса выравнивается давление, и перепускной клапан постепенно приходит в исходное положение, следовательно, поступающее масло начнет проходить через очищающий элемент.

На масленых фильтрах неразборной конструкции перепускной клапан расположен в верхней части корпуса, что является его существенным недостатком. Так как при расположении клапана вверху, неочищенное масло, внутри корпуса, в случае полного загрязнения фильтрующего элемента, смывает по пути всю грязь.

Затем поднимаясь к клапану, несет грязь в масляную магистраль двигателя и забивает все каналы. Это крайне важный момент недоработки конструкции. К тому же помимо описанных ситуаций (загрязнение масло фильтрующего элемента и холодный запуск), практически при каждом запуске мотора происходит частичное (кратковременное) приоткрывание перепускного клапана.

Для исключения вероятности попадания грязи в систему смазки во время открытия перепускного клапана, на отдельных моторах клапан монтируется на входе в магистраль, а не внутри корпуса. Примером могут служить разборные фильтра (со сменными элементами), встречающиеся на таких марках как BMW и Mercedes.

Подобные масляные фильтра в критических ситуациях гарантируют более качественную очистку масла, чем их неразборные собратья. Почему же на двигателях автомобилей Рено не используют разборные масленые фильтра, как например на «мерседесах» мне не ясно?

Далее друзья автолюбители смотрите видео.

Масляный фильтр Рено Логан и редукционный клапан видео

Этот масленый фильтр Fortech выше оригинала! Рассматриваются три видео

Всего наилучшего, удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Пора менять масленый фильтр, делайте выбор

Клапан редукционный насоса и масляный фильтра

Как заменить масло и фильтр двигателя 8 кл

Как заменить масло и фильтр двигателя 16 кл

Меняем сами дворники Рено

The post Масляный фильтр Рено Логан неразборный first appeared on Автоблог Альберта.

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодняшняя статья будет посвящена тому, как происходит замена топливного фильтра на автомобиле Рено Логан. Согласно регламенту по техническому обслуживанию менять топливный фильтр следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации в зависимости от того, что наступит раньше. Если же ещё учитывать довольно-таки не лучшее качество нашего отечественного топлива то замена производится через 10-15 тыс.км пробега.

Рывки автомобиля при движении на высоких и малых оборотах напоминает о том, что фильтр пора уже менять.
У топливного фильтра Логан также есть свои особенности, и он обладает своим оригинальным номером подходит один к одному от нового образца инжекторных переднее приводных автомобилей ВАЗ. Во время работы двигателя непосредственно сам бензин почти всегда находится, под высоким давлением именно поэтому производить замену фильтрующего элемента надо через небольшой промежуток времени после остановки двигателя.

Для того чтобы заменить фильтрующий элемент необходимо отсоединить колодку жгута от специального разъёма крышки относящейся к топливному модулю или убрать реле монтажного блока двигателя отвечающий за работу электроток-насоса. Затем необходимо запустить двигатель дав ему некоторое время поработать «вхолостую» до полной остановки мотора пока не выработается все топливо и даем ему заглохнуть. После следует запустить стартёр на несколько секунд для уменьшения и сброса давления.

Затем необходимо отсоединить специальную клемму от «минусового» аккумуляторного вывода. Непосредственно сам очиститель бензина находится не в задней части бензобака, а спереди. После сжатия двух красных фиксаторов относящихся к наконечнику тройника нужно снять непосредственно сам наконечник тройника с фильтрового штуцера. Теперь нужно с другого фильтрового штуцера снять наконечник, относящийся к бензиновой трубке подвода.

Снимаем фильтр из специального хомута, после чего сливаем бензин в специально приготовленную ёмкость. Затем производим установку нового фильтрующего элемента в противоположной последовательности.

Наконечник бензиновой трубки и тройника ставим на фильтровые штуцеры до фиксации и защёлкивания одного и второго фиксатора. Касаемо-же колодки жгута, которую необходимо подсоединить к специальному разъёму, относящемуся к топливному модулю нужно помнить, что её также необходимо проверить на целостность. Минусовую клемму подсоединяем к аккумуляторному выводу батареи.

Порядок разборки:

1.  Снизим давление в топливной системе.
2.  Сожмем фиксаторы и отсоединим наконечник трубки, подающий бензин от конца фильтра.
3.  Также отсоединим конец трубки с другой стороны.
4.  Уберем в сторону хомут крепления и вытянем из него топливный фильтр.
5. Установим новый топливный фильтр в обратном порядке снятию по направлению движения бензина указанной стрелкой на корпусе.

Для того чтобы заполнить систему бензином следует включить питание. При работе двигателя должен быть слышен негромкий шелест непосредственно самого электрического бензонасоса. Когда произойдёт выключение электроток-насоса, следует проверить, хороша ли герметичность всех соединений с фильтровым бочком и всех топливных наконечников авто Рено.

Внимательно проверите при работе двигателя соединения на предмет утечки бензина. Если пропускает, повторите еще раз работу подсоединения трубок до их надежной фиксации. В крайнем случае, поменяйте уплотнительные резиновые колечки наконечников трубок или сами трубки в сборе.

Смотрите далее видео замены топливного фильтра Рено Меган 2 и на Renault Logan установленные под бензобаком и в баке. Как на видео youtube (см. сразу же ниже) также меняется фильтр топлива на Lada Kalina.

Замена топливного фильтра Рено | АвтоЭталон видео

Как поменять фильтр тонкой очистки на Рено Логан в баке видео

Примечание: На Logan выпущенные до осени 2006 года бензиновый фильтр установлен под бензобаком, недалеко от правого заднего колеса возле трубки выходящий от бензобака. Если не обнаружите топливный фильтр под баком, значит, авто собран после осени 2006 года, устанавливают в сборе с бензонасосом в баке.

Вам так же будет интересно узнать:

Какой неразборный масляный фильтр

На авто ремонт двери своими руками

Описание замены рулевых наконечников

The post Как производится замена топливного фильтра Рено Логан first appeared on Автоблог Альберта.

Здравствуйте уважаемые, читатели блога AAuhadullin.ru! Сегодня речь пойдет о том, как заменить фильтр воздушный Renault Logan. Воздушный фильтр моего автомобиля Рено Логан дал о себе знать, когда резко повысились неожиданно обороты двигателя при движении на дороге, поэтому мне пришлось, экстренно отжав педаль сцепления выключить ключом замка зажигания двигатель автомобиля.

Включив аварийный сигнал, остановился, подождал пять минут, затем завелся и поехал дальше, соблюдая меры осторожности.

Завод изготовитель рекомендует смену фильтрующего элемента через каждые 2 года эксплуатации или через 30 тысяч километров пробега, смотря на то, что придет раньше.

Небольшой совет при эксплуатации машины в запыленных дорогах необходимо замену воздушного фильтра производить чаще от 15 до 20 тысяч километров пробега.

Необходимый инструмент крестовая отвертка и ВАШЕ умение.

Приступим к делу:

1.  Отвернем пять саморезов крепления плиты крышки.
2.  Отстегнем четыре защелки фиксаторов плиты крышки и снимем ее.
3.  Уберем загрязненный фильтрующий элемент из своего посадочного места.
4.  Продуваем авто компрессором пыль закрыв дроссельную заслонку тряпкой, далее протираем влажной тряпкой корпус посадочного места.
5.  Соберем все в обратном порядке снятию.

Потеряли саморез родной, то можно заменить его подходящим по размеру, если нет возможности приобрести оригинальный винт. Если автомобильным компрессором продуть загрязненный фильтрующий воздушный элемент от пыли, то можно проехать еще немного километров. Тянуть с этим не рекомендую, а скорее купите новый фильтр воздушный Рено Логан в ближайшем автомагазине и замените сами или в автосервисе.

Фото (см. выше) для сравнения фильтра нового и старого.

Замена воздушного фильтра на Рено Логан с 16 кл двигателем видео

Замена воздушного фильтра двигателя к4м Рено Логан видео

Прокладки корпуса дроссельной заслонки на Логан из силикона видео

Фильтр воздушный Рено Логан (К4М): быстрая замена за 5 минут видео

Вы так же можете ознакомиться с другими материалами:

Фильтрующий элемент масла двигателя

Чистим форсунки после снятия

Заводим машину холодной зимой

Передача скоростей на автомате

The post Фильтр воздушный на двигатель автомобиля Рено Логан first appeared on Автоблог Альберта.