Где стоит датчик абсолютного давления и температуры воздуха Логан

Путаете ДМРВ и ДАД? Точно покажем, где искать датчик абсолютного давления и температуры воздуха на моторе K4M. Визуальный гид по подкапотному пространству Рено Логан 1 поколения.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Аauhadullin.ru. Заглянуть под капот своего Renault Logan с мотором K4М — это как открыть книгу по истории автопрома. Тут и там спрятаны инженерные решения, которые менялись от поколения к поколению. Один из самых частых вопросов, который ставит в тупик автовладельцев: а какой, собственно, датчик здесь заведует учётом воздуха? То ли это ДМРВ в патрубке, то ли что-то другое.

Интернет полон противоречивыми советами, и в итоге можно купить абсолютно ненужную деталь. Давайте разрешим эту путаницу раз и навсегда, не полагаясь на теории, а ориентируясь на то, что вы реально видите перед собой.

Осмотр подкапотного пространства: где находится датчик воздуха на Рено Логан

Забудьте на минуту про год выпуска и модификации. Ваши глаза и руки — самый точный инструмент в этом деле. Первым делом находите широкий пластиковый патрубок, который соединяет коробку воздушного фильтра с двигателем. Проведите по нему пальцем, осмотрите со всех сторон. Вам нужно найти «коробочку» с фишкой проводов, врезанную прямо в его тело.

Если такой датчик нашли — это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Его присутствие — чёткий сигнал, что у вас Logan второго поколения, так называемый рестайлинг. Но если патрубок на вашей машине пустой, гладкий, это значит, система питания построена на другом принципе.

Тогда поворачиваемся и смотрим впускной коллектор. Он обычно чёрный, пластмассовый, и от него отходят провода форсунок. Присмотритесь к его корпусу. В 90% случаев вы обнаружите в разных местах два небольших датчика, торчащих из пластика.

Именно дуплет ДАД+ДТВ — отличительная черта Logan первого поколения с мотором K4M. Я сам вспоминаю, как мой друг Серега, пересев с Volkswagen на Logan 2010 года, полчаса кряхтел у открытого капота. «Где же у него ДМРВ? — бормотал он. — Должен быть на патрубке!» Нашёл он его, конечно, не на патрубке, а именно на коллекторе, уже после того, как я показал ему пальцем на два разъёма.

Ориентация по году выпуска и модели: полезный, но неверный ориентир

Можно пойти и по другому пути — посмотреть на возраст и внешность автомобиля. Если ваш Logan имеет угловатые, почти прямые линии кузова, а выпущен он был примерно между 2005 и 2014 годами, то с огромной долей вероятности под капотом вы увидите именно систему с датчиком абсолютного давления.

Если же машина Логан получила округлые формы фар и бампера после 2014–2015 годов — это ДМРВ, где 2 датчика находятся в одном узле. Но вот в чём подвох: я бы не советовал слепо доверять даже этому правилу. На вторичном рынке сплошь и рядом встречаются машины «химеры», собранные из деталей разных лет выпуска. Я видел Logan 2013 года с явными признаками рестайлинга под капотом. Поэтому самый верный совет, который я даю в своих обзорах: если сомневаетесь, снимите на телефон то, что видите, и найдите в сети фото подкапотного пространства такой же модели. Ищите не общие черты, а конкретную деталь — есть ли тот самый датчик на воздуховоде.

Косвенные признаки по поведению двигателя: что шепчет вам мотор на ушко

Бывает, что машина уже проявляет свой характер, а лезть под капот с осмотром, пока нет времени. Симптомы могут немного подсказать, с какой системой вы имеете дело, хотя это и не диагноз. Когда начинает капризничать система ДАД+ДТВ в паре на двигателе K4M, это часто ощущается как настоящий разлад в организме. Обороты холостого хода живут своей жизнью — то падают, то взлетают до полутора тысяч. При попытке резко тронуться с места возникает провал, будто двигатель на секунду «забыл», что ему нужно уже езжать.

Ещё один спутник проблем, это беспричинно растущий «аппетит» к бензину, особенно в городском режиме. При этом запуск может стать мучительным особенно в сильный мороз, хотя со стартером и аккумулятором у нас всё в порядке. У систем с ДМРВ проблемы похожи, но многие мастера отмечают, что там чаще и ярче проявляется потеря тяги — машина просто перестаёт двигаться, не реагируя на педаль газа.

Но будьте осторожны: эти симптомы, например, как температура у человека. Высокий расход может быть из-за забитого фильтра, а троение из-за старой катушки либо свечей зажигания. Полагаться только на «поведение» для определения типа датчика — всё равно, что ставить диагноз по общей слабости. Это не более чем намёк, а повод для более внимательной и предметной проверки.

Когда Logan теряет прыть: копаемся в датчиках ДАД и ДТВ на моторе Renault K4M
Замечали, что ваш Renault Logan с мотором K4M стал вдруг «задумчивым»? При разгоне появляется провал, будто воздуха не хватает, а расход по бортовому компьютеру медленно, но верно ползёт вверх. Часто корень таких проблем прячется не в дорогой топливной аппаратуре, а в небольших пластиковых коробочках на впускном коллекторе. Это датчики, отвечающий за два ключевых параметра: абсолютное давление (ДАД, он же MAP) и температуру воздуха (ДТВ) на впуске.

Эти данные — основа основ для ЭБУ при расчёте топливной смеси. Представьте, что блок управления «глючит», если эти показания врут. Двигатель переходит на аварийные режимы, теряет мощность и экономичность. Я не раз сталкивался в своей практике с ситуациями, когда после безуспешной замены свечей и катушек зажигания проблема решалась именно заменой этих 2 датчиков.

Где стоят датчики и зачем им вместе сообща работать

На моторе К4М инженеры разнесли датчики по разным углам подкапотного пространства. Датчик абсолютного давления и датчик температуры впускного воздуха расположены в разных местах. Ищите их на самом впускном коллекторе. Такое расположение логично: чтобы измерять параметры воздуха непосредственно перед его попаданием в цилиндры, а не где-то на полпути, где показания могут искажаться.

Как это работает изнутри? ДАД — это по сути миниатюрный барометр. В его основе лежит пьезокристаллический элемент, меняющий сопротивление в зависимости от давления. Когда вы газуете, дроссель открыт, разрежение во впускном коллекторе небольшое — датчик фиксирует давление, близкое к атмосферному. На холостых оборотах или при торможении двигателем дроссельная заслонка прикрыта, создаётся значительное разрежение — сопротивление датчика меняется, и он посылает соответствующий сигнал на ЭБУ.

Вторая часть работы в тандеме — ДТВ. Это обычный термистор. Его сопротивление падает, когда воздух горячий, и повышается, когда холодный. Зачем это нужно блоку управления? Физика проста: холодный воздух плотнее, в нём больше молекул кислорода на тот же объём. Значит, для правильного сгорания нужно подать чуть больше топлива. Если датчик врёт и показывает -10°C вместо реальных +20°C, смесь будет переобогащенной, что проявится повышенным аппетитом к бензину и черным нагаром на свечах.

В паре они дают ЭБУ информацию для точного расчёта МАССЫ воздуха, поступающего в цилиндры. Это главнее, чем просто объём. На основе этой цифры и строится вся логика работы впрыска и зажигания.

Симптомы, которые кричат о проблеме с ДАД и ДТВ

Датчики редко отказывают полностью, чаще они начинают «врать» потихоньку умирая. И симптомы проявляются не сразу, а по нарастающей, сбивая с толку даже опытных водителей и мастеров.

Самый первый звоночек — это явные капризы на холостом ходу. Обороты начинают слегка плавать, стрелка тахометра может подрагивать. В особо запущенных случаях двигатель и вовсе глохнет, когда вы выжимаете сцепление или переключаетесь на нейтраль при качении. Мозги автомобиля не могут стабилизировать холостой ход, потому что получают неадекватные данные о количестве подаваемого воздуха.

Второй явный признак — потеря тяги и мощности. Вы давите на газ, а отклик запаздывает, машина разгоняется лениво, будто забыли убрать ручник. Но также могут быть ощутимые провалы и рывки, особенно в диапазоне 2500–3500 оборотов. Это прямой признак того, что ЭБУ, получая неправильный сигнал о давлении, готовит неправильную топливную смесь — либо слишком бедную, либо слишком богатую.

И также, конечно, растёт расход топлива, ну как же без этого. Увеличение на 1–2 литра на сотню километров — это обычное дело. При этом никаких других явных причин вы можете не найти. Сканер в таких случаях часто показывает логичные ошибки: для ДАД это P0105, P0106, а для ДТВ — P0112 или P0113. Но надеяться только на коды ошибок не нужно вовсе. Бывает, что датчик уже «при смерти», но критический порог его отклонений ещё не превышен, и ошибка не загорается. Поэтому нужна диагностика визуально и специальным для этого прибором, например, адаптером ЕЛМ 327.

Как проверить и поменять датчик ДАД и ДТВ

Прежде чем бежать за новым датчиком, стоит убедиться в правильности диагноза. Начать стоит с самого простого — визуального осмотра разъёма и проводки. Окислы, люфт колодки, перетёртые провода — частая причина нестабильной работы двигателя.

Для полноценной проверки понадобится мультиметр или, что лучше, диагностический сканер, способный выводить показания в реальном времени. Что смотрим?

Питание. На включённом зажигании на одном из контактов разъёма должно быть стабильные 5 В от ЭБУ.
Показания на заведённом моторе. Это ключевой момент. Подключаем сканер, смотрим параметр «Абсолютное давление во впускном коллекторе». На исправном моторе, на холостом ходу оно должно быть в районе 30–33 кПа (или около 0.3 бара). Если показания скачут от 25 до 40 кПа или постоянно завышены — датчик неисправен. На заглушённом двигателе он должен показывать атмосферное давление — около 100 кПа.
Температура. Показания ДТВ на прогретом двигателе должны быть близки к температуре окружающего воздуха под капотом.

Замена — процесс займет немного времени, минут 15–20. Главное — дать двигателю немного остыть.

Аккуратно отжимаем пластиковый фиксатор и снимаем колодку проводов с датчика.
Извлекаем датчик из гнезда во впускном коллекторе. Обратите внимание на уплотнительные резиновые кольца. Если они потеряли эластичность или порвались, подсос воздуха вам гарантирован. Лучше использовать новое подходящего размера резиновые колечки и желательно из термостойкой резины.
Новый датчик устанавливаем в обратном порядке снятию.

При выборе нового датчика мой совет прост: либо оригинал (Renault), либо проверенные бренды вроде Bosch или Delphi. Сэкономите на «дешёвке» — есть шанс получить деталь с неверной чувствительностью, и симптомы вернутся вам через месяц либо сразу же.
Итог

Так, какую же стратегию можно назвать беспроигрышной? Она проста. Не нужно запоминать года выпуска авто, визуально оценивать поколение или прислушиваться к посторонним шумам. Просто откройте капот и найдите тот самый воздушный пластиковый патрубок или коллектор. Увидели в патрубке датчик с проводами — перед вами находится ДМРВ, если нет — ищите разделенную между собой пару ДАД и ДТВ на впускном коллекторе. Этот метод не зависит от сборки, модификации или чьих-то неточных данных в интернете. Он даст вам стопроцентный ответ и убережёт от покупки неподходящей запчасти, что, согласитесь со мной, уже половина успеха в любом ремонтном деле.

Частые вопросы и ответы

Автолюбитель Вася: У меня Logan 2012 года с мотором K4M. Начал он тупить и дёргаться на холостых. Во всех статьях пишут про ДМРВ, но на патрубке у меня его нет. Куда смотреть?
Мастер Олег: Вы столкнулись с классической ситуацией. Ваш автомобиль использует связку ДАД+ДТВ. Первым делом проверьте разъёмы и проводку именно у этих датчиков на коллекторе. Чаще же всего проблема даже не в них, а в банальном подсосе воздуха. Осмотрите все вакуумные шланги, резиновые уплотнения форсунок и прокладки самого впускного коллектора. Подсос воздуха в одном из этих мест даёт точно такие же симптомы.

Вася: Можно ли проверить датчик абсолютного давления самому, если нет диагностического сканера?
Олег: Полноценно — вряд ли. Его работа оценивается по изменению сигнала при создании разрежения. Без спецоборудования это сделать сложно. Но кое-что сделать можно: убедитесь, что у датчика резиновые кольца в хорошем состояние, проверьте, нет ли окислов в разъёме, «прозвоните» мультиметром питание и массу на контактах. Если и это в порядке, а проблемы остаются — без визита к мастеру диагносту или замены датчика на заведомо исправный уже не обойтись.

Вася: Я перепутал и купил ДМРВ вместо ДАД. Они же взаимозаменяемые?
Олег: Нет, абсолютно. Это разные устройства с разным принципом работы и установки. ДМРВ монтируется в воздушный патрубок, а ДАД установлен в коллектор. Их разъёмы также не подходят друг к другу. Установить не тот элемент невозможно — пустая трата времени и денег.

Вася: Чем принципиально отличаются две эти системы?
Олег: Всё дело в подходе к измерению. ДМРВ — это прямой учётчик. Он стоит на пути воздуха и «взвешивает» каждый его грамм с помощью нагретого чувствительного элемента, а система ДАД+ДТВ работает как расчётный отдел. ДАД меряет вакуум в коллекторе, ДТВ туту же сообщает температуру воздуха. А блок управления, получив эти две цифры, уже сам вычисляет, какая масса воздуха поступила в цилиндры, используя физическую формулу и алгоритмы. Оба способа эффективны, пока все компоненты исправны.

Автолюбитель Володя: Автомобиль вообще заведётся, если этот датчик уже умер полностью?
Мастер Олег: В большинстве случаев да. ЭБУ перейдёт на аварийный режим, подставляя в расчёты усреднённые, фиксированные значения. Но ездить так долго невозможно: расход будет высоким, мощность низкой, а дорогой катализатор может преждевременно выйти из строя из-за постоянной работы на неправильной смеси.

Володя: Симптомы очень похожи на засорённость в дроссельной заслонке. Как отличить?
Олег: Практический совет: проблемы с дросселем чаще всего проявляются именно на «подсосе» и при минимальных нагрузках — неровный холостой ход, тяжелый запуск. А «болезни» ДАД и ДТВ ярче всего видны под нагрузкой, при разгоне и в движении. Если машина дёргается именно, когда вы пытаетесь уверенно ускориться — сначала проверяйте датчики.

Володя: После замены нужно ли его как-то «прописывать» через компьютер?
Олег: Нет, это не датчик адаптации дросселя. Достаточно просто стереть ошибки из памяти ЭБУ. Новые показания блок начнёт использовать сразу. Рекомендую после замены проехать 10–15 км в разном темпе, чтобы система адаптировалась к корректным данным.

Володя: Может, проблема не в датчике, а где-то рядом?
Олег: Частенько с этим сталкиваются. Подсос воздуха — главный «имитатор». Если есть трещина, например, пропускает прокладка впускного коллектора, то реальное количество воздуха будет отличаться от того, что замерил датчик. ЭБУ приготовит смесь по ложным данным, и получится та же симптоматика. Поэтому перед заменой всегда проверяйте герметичность системы от воздушного фильтра до коллектора.

Володя: Заменил датчик, но улучшения были незначительными. В чём дело?
Олег: Вероятно, причина была комплексной. Например, умерший датчик мог «замаскировать» более серьёзную проблему, ту же самую утечку вакуума. Или за время работы на неправильной смеси могли загрязниться свечи, форсунки. После замены датчика стоит провести полную диагностику и считать актуальные параметры работы двигателя.

P.S. Не стоит недооценивать эти на первый взгляд небольшие узлы! Датчик ДАД и ДТВ — это «органы чувств» для блока управления двигателем K4M. Их неисправность системно нарушает работу мотора, маскируясь под проблемы с топливной системой или зажиганием. Простая диагностика и их замена стопроцентно возвращают автомобилю былую резвость и нормальный расход бензина.