Новый способ замены антифриза Рено Логан

• Жидкости для замены
• Общий пробег
• Сопутствующие материалы
• Эксперимент с крышкой бачка
• Пробный пуск компрессора
• Промывка системы охлаждения
• Заправка нового антифриза
• Правильная заливка жидкости
• Заключительная часть
• Видео замены антифриза Рено Логан

Приветствую, автолюбители Рено Логан в блоге AAuhadullin.ru! Материалы, которые потребуются для замены антифриза Рено Логан, приобретены заранее. Собрался поменять охлаждающую жидкость на своём автомобиле.

Жидкости для замены

Купил жидкость OEM ANTIFREEZE NRC (COOLSTREAM) — используется при первой заправкой системы охлаждения на заводе. Подходит для авто Renault, LADA Largus, X-RAY, Nissan, Terrano, Almera (new), платформа ВО, а также антифриз подходит и для Рено Сандера. Ёмкость из 5 литров.

Этот состав уже готовый к применению и не требуется добавлять дистиллированную воду. Хотя дистиллят на всякий случай был приобретён заранее.

В случае, если вдруг не хватит готового антифриза, то можно будет развести концентрат RENAULT (50Х50) с водой и добавить в расширительный бачок. Но, это только в крайнем случае.

Раньше этот концентрат GLACEOL RX TYPE D ORIGINAL выпускали в чёрной упаковке (приобретён уже давно), а сейчас продаются в светлой упаковке.

И также есть ещё и литровая упаковка антифриза, покупалась на доливку, такая же, как COOLSTREAM, только раньше упаковка была несколько иная, но тоже рекомендовано для Renault.

В общем, все эти литровые ёмкости с антифризом, это на случай, если не хватит 5-литровой канистры. Но по моим расчётам в систему должно войти порядка 6 литров, это как раз 5-ти литровая ёмкость и плюс 1л COOLSTREAM.

Две упаковки фирменного концентрата RENAULT, повторяюсь, требуют добавления дистиллированной воды. А также можно добавлять в северных районах без добавления дистиллята либо добавляют для улучшения качества старого антифриза.

Общий пробег

На момент замены охлаждающей жидкости мой автомобиль Логан прошёл 107 423 км. Завод-изготовитель рекомендует производить смену антифриза при пробеге порядка 90 тыс. км.

Сопутствующие материалы

Для замены жидкости в автомагазине «Лада» был также приобретён шланг от сапуна двигателя 2106 Нивы, производит завод БРТ в городе Балаково.

Для чего нужен этот резиновый шланг «сапуночка Нива», покажем немного позже по ходу работы.

И также на авторынке приобрёл отдельно крышку для бачка сцепления от автомобиля «Волга». Просверлил отверстие сверлом в нём и вставил «сосок» от бескамерной шины. В крышку также ножницами вырезал резиновую прокладку для герметичности от крышки маслоналивной горловины ВАЗ 2101-2107 Классика.

Да, в крышке должна быть крупная резьба, для чего сейчас всё узнаете из дальнейшего просмотра видео (См. в конце статьи).
Этим приспособлением я пользовался, когда выполнял замену тормозной жидкости, установив крышку с ниппелем, взамен штатной на бачке главного тормозного цилиндра. После установки крышки через сосок подавал давление в систему и таким способом прокачивал тормоза сам без помощника. Там же в конце статьи смотрите на видео, как правильно сделать эту крышку для прокачки своими руками без помощника.

Эксперимент с крышкой бачка

Сегодня же хочу попробовать, используя крышку с ниппелем, выгнать из системы охлаждающую жидкость, путём подачи давления воздуха через расширительный бачок. Для этого штатную крышку бачка поменяю на своё приспособление, и буду создавать давление в системе. Нам нужно давлением выдавить отработанный антифриз и залить свежий.

Приступаем к работе по схеме…

Потихоньку откручиваем крышку расширительного бачка, чтобы стравить воздух и уровнять давление, иначе антифриз может выплеснуться наружу. Двигатель должен остыть, чтобы при работе не получить ожог от горячей охлаждающей жидкости.

Открутили штатную крышку и устанавливаем нашу крышку с ниппелем. Ранее я уже говорил, что на крышке должна быть крупная резьба, чтобы она подошла к резьбе на горловине расширительного бачка. Крышка цилиндра сцепления от автомобиля Волга встала на место, как будто родная.

Затем демонтируем все элементы, которые будут мешать нам в работе…

Снимаем воздуховод, чтобы можно было подобраться к патрубку печки. Предварительно под моторный отсек поставил тазик для слива отработанной жидкости. Приобретённый резиновый шланг, о котором говорилось выше, опустил в приготовленный под машиной тазик.

Второй конец шланга необходимо надеть на клапан сброса воздуха в системе охлаждения, который находится на отводящем охлаждающую жидкость шланге печки. Откручиваем с клапана колпачок и одеваем резиновый шланг от «сапуночка» Нива.

Затем прикручиваем наконечник шланга компрессора на резьбу соска в нашей крышке расширительно бачка, и будем подавать воздух под давлением в систему охлаждения.

Устанавливаем «крокодилы» компрессора на клеммы аккумуляторной батареи и всё готово к началу нашего эксперимента. Используем для работы электрический компрессор для подкачки шин автомобиля.

В шланге от насоса врезан манометр, для контроля величины подачи воздуха. Нужно контролировать, чтобы давление в системе было в районе 1 атмосферы. Увеличивать давление крайне нежелательно, чтобы не повредить какие-либо соединения в системе охлаждения.

Пробный пуск компрессора

Включаем компрессор, как только давление поднимается немного выше единицы, сразу же выключаем. Хорошо слышно, что в тазик под моторным отсеком полилась струёй охлаждающая жидкость.

Повторяем эту процедуру несколько раз, включаем и выключаем двигатель электронасоса. Следим за давлением, а также, чтобы компрессор не перегревался. Одновременно контролируем, как вытекает жидкость из системы и что шланг на месте и антифриз сливается точно в наш тазик.

Видим, что уже идёт только воздух и брызги остатков охлаждающей жидкости. Для гарантии полного стекания жидкости включаем ещё несколько раз насос.

Дождались, когда жидкость перестала выходить из шланга и отключаем компрессор…

Затем аккуратно вытаскиваем из-под машины тазик и смотрим, сколько же жидкости было слито из системы. Для того чтобы точно определить слитое количество жидкости сливаем антифриз из тазика в канистру. В нашем случае получилась полная канистра отработки.

Устанавливаем тазик вновь под моторный отсек и заводим снова в него шланг, и продолжаем сливать дальше, чтобы точно убедиться, что в системе не осталось больше жидкости. Включаем компрессор и следим за выходом жидкости из шланга.

Промывка системы охлаждения

В расширительный бачок добавляем дистиллированной воды, для того чтобы промыть систему охлаждения под давлением. Подсоединяем к бачку компрессор и включаем его, нагнетая тем самым давление. Наблюдаем, что из шланга струёй вытекает вода.

Компрессор включаем несколько раз, чтобы полностью выгнать воду и остатки антифриза из системы. Дистиллированную воду доливаем несколько раз, дабы качественно промыть и продуть каналы. Используем порядка 6 литровых бутылок с водой.

После заливки первого литра дистиллированной воды слили всё, что вытекло с тазика. Получилось, что залили и слили 1 литр (+ -) несколько грамм.

В заключение откручиваем нашу крышку с ниппелем, отдаём резиновый шланг и прикручиваем колпачок на клапан, где был установлен шланг сапуночка. Затем всё собирается в обратном порядке снятию и остаётся только залить свежий антифриз.

Заправка нового антифриза

Откручиваем колпачок с клапана сброса воздуха, как помните, на него мы одевали шланг при сливе. Открываем крышку расширительного бачка, устанавливаем воронку и начинаем заливать новый антифриз. В качестве воронки используем отрезанную часть пластиковой 1.5-литровой бутылки.

Антифриз ядовит, поэтому не пытайтесь пробовать его на вкус и держите подальше от детей.

Заливаем порциями, контролируя штуцер клапана, через который выгоняется воздух из системы и при её полном наполнении появится жидкость. Дождались, когда из штуцера появилась жидкость и устанавливаем обратно колпачок.

Жидкость из бачка постепенно уходит в систему, чтобы ей помочь можно рукой помассировать верхний шланг от основного радиатора, воздух будет выходить в бачок быстрее.

Можно также помочь уходу жидкости из бачка, немного прокрутив мотор стартером. Видим, что жидкость ушла из бачка и, доливаем ещё антифриза до верхней метки.

Нужно проконтролировать количества жидкости так, как мы слили с системы порядка 4-х литров, то и залить необходимо такое же количество.

Правильная заливка жидкости

Залив примерно 4 литра антифриза запускаем двигатель и прогреваем мотор, чтобы температура поднялась на два деления на шкале указателя приборного щитка, попутно выгоняем воздух. Затем глушим двигатель, хорошенько закрываем крышку бачка и вновь запускаем мотор.

Затем греем движок до появления 4-х делений на шкале приборного щитка и ждём, пока не сработает вентилятор охлаждения. Можно через клапан чуток сбросить воздух, аккуратно откручивая немного крышку клапана до появления пузырьков и далее уже не крутим. Действуем осторожно, так как антифриз нагретый может выстрелить фонтаном вместе с колпачком в руках.

Кстати говоря, колпачок подходит от соска колеса, это нужно знать на тот случай, если потеряется.

Видим, что вместе с жидкостью появляются и пузыри воздуха, выгоняя тем самым пробку из системы. Держим немножко открученный колпачок клапана, пока не перестанут выходить воздушные пузырьки и, затем хорошо его закрутим.

Затем ждём, когда сработает вентилятор охлаждения основного радиатор.

Вентилятор сработал и на указателе температуры, который на щитке приборов видим, что появилось 4 деления. Даём мотору ещё поработать некоторое время, чтобы проверить температурный режим.

Включилась вторая скорость вентилятора. Ещё раз очень осторожно немного откручиваем крышку клапана, чтобы выгнать остатки воздуха из системы. Тем самым выгоняем воздушную пробку из радиатора печки. Если с клапана идёт только жидкость, уже без пузырей, то закручиваем колпачок клана на своё место.

Видим, что в расширительном бачке антифриз остался практически на самом дне. Глушим двигатель и аккуратно выпуская давление, откручиваем крышку бачка. Необходимо будет долить, ещё немного антифриза доведя уровень до отметки «максимум». Затем надёжно закручиваем крышку бачка.

Не забываем, что антифриз ядовитый и желательно после процедуры замены вымыть руки с хозяйственным мылом.

Заключительная часть

В заключительной части вновь заводим движок, контролируя температурный режим, срабатывание вентилятора и следя за уровнем охлаждающей жидкости. А также раскачаем машину, двигаясь на скорости вперёд и назад, это способствует избавлению от воздушной пробки из радиатора печки.

Если вентилятор начинает срабатывать на 2-й скорости, а температура на шкале прибора поднимется выше 4-х делений, 5 или 6-ть, то нужно сразу заглушить двигатель и пытаться выгнать пробку. Нужно активно массировать верхний резиновый патрубок, несколько раз попытаться согнать воздух с клапана.

Ещё добавлю пару слов…

Если вы решите выполнять замену охлаждающей жидкости, по сегодняшнему моему примеру, путём нагнетания воздуха через расширительный бачок, то всю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ вы берёте на себя. Работаете вы на свой страх и риск!

Я лишь показал один из удобных способов замены антифриза на Рено Логан своими руками. Если же вы не хотите рисковать, и не уверены, что сможете выполнить замену самостоятельно, то вы можете просто обратиться в автосервис, где профессионалы поменяют вам охлаждающую жидкость.

Р.S. ещё раз напомню, что если вентилятор выключается, работая на первой скорости, стало быть, в системе всё идёт нормально. Когда же вентилятор включается на 2-й скорости и «бешено» крутится, то значит, в системе воздушная пробка и необходимо сразу заглушить мотор и принять все меры к устранению этой проблемы.

Объёма жидкости из 5-ти литров осталось 1.2л, значит, залили 3.8 л антифриза. Мастера в интернете пишут, что заливают 5.1-5.2л жидкости, как ни крути, до 1-го литра отработки по-любому остаётся не слитой.

Видео замены антифриза Рено Логан

На этом сегодня заканчиваю редактировать статью. Комментарии и лайки приветствуются, подписывайтесь на наш канал. До свидания!

Читайте также:

Система охлаждения автомобилей в начале лета